Сохранение молодых роз зимой
Огромные трудности могут возникать при первой зимовке молодых роз, в частности тех, которые укоренились поздно. Если они стали полноценно расти до начала июля, они могут зимовать в парниках, подвалах, в открытом грунте. Если кусты укоренились позднее июля, то зимой их лучше содержать в комнате или в теплице.
Содержание в условиях непромерзающих подвалов является оптимальным и надежным способом зимовки растения. Перед переносом саженцев в подвал производят дезинфекцию всего помещения с использованием сернистого газа: необходимо сжечь комовую серу (на 1 куб. метр объема должно приходиться 30 г вещества). Все деревянные конструкции подвала, потолок и стены нужно побелить свежегашеной известью. У всех саженцев отрезаются травянистые концы побегов и удаляются листья.
Горшки должны стоять очень плотно друг к другу на стеллажах. Земля должна периодически поливаться, целесообразно следить, чтобы она не пересыхала. Средняя температура в помещении должна оставаться на уровне 0-3 º, а влажность воздуха 65-75%. Необходимо следить, чтобы не появились плесневые грибы, а температура и уровень влажности оставались на одном уровне.
Важным фактором успешности зимовки является количество органических веществ, которые растения успели накопить за лето. При достаточном уровне запасов много шансов для хорошей переноски зимовки, а по окончании зимы такие кусты начинают вегетировать. Если запасы веществ скудны, то розы погибнут от истощения, поэтому оставлять зимовать в подвалах нужно сильные и развитые растения. Слабые растения, которые были посажены рано, нужно хранить в зимнее время в теплицах или в помещениях, где имеется электроосвещение.
Использование для зимовки роз парников и открытого грунта является опасным, часто растения не переносят этого, поэтому оставлять их на зимовку в таких условиях нужно в крайних случаях – когда нет возможности организовать подвал, комнату или теплицу.
На успешность зимовки молодой розы оказывает влияние возраст корневой системы. У молодых роз корни черенков очень нежные, они имеют белый цвет и являются хрупкими. Так как ими было накоплено много воды, то при их повреждении розы начинают гнить. Такие розы постоянно находятся в опасности, так как даже незначительный заморозок в несколько °С приведет к их гибели. Если корни замерзнут, то они поменяют цвет, смягчатся и загниют, при этом загнивание затрагивает ствол черенка, что приводит к его чернению и смерти растения.
Цветовод может сразу не увидеть изменения, которые произошли с розой из-за небольшого заморозка, розы очень чувствительны к таким процессам, поэтому даже хорошо развитые растения будут умирать.
Черенки молодых роз только со временем станут гибкими и сильными, тогда у них появляется коричневый цвет, они становятся более деревянистыми. Для такой корневой системы даже изменение температуры до -3º не приведет к гибели цветка, при этом могут пострадать молодые копчики.
Если были созданы благоприятные условия, то вместо вымерших корней роза вырастит придаточные корни. Корневая система станет морозоустойчивой только со временем, и это происходит не ранее 70-75 дней после укоренения. Именно поэтому очень важно, чтобы растения были укоренены до июля и смогли хорошо развиться и окрепнуть до наступления зимы.
С началом осени, когда становятся частыми ночные заморозки, проводится утепление растений. Используются хвойные опилки или сухой торф, при этом верхние черенки и листья не засыпаются. Данный процесс направлен на защиту корневой системы от воздействия низких температур и предотвращение их вегетации. Когда растения накрыты, их нельзя поливать.
Если розы оставлены в открытом грунте – требуется защита от атмосферных осадков. Можно слегка приоткрыть рамы парников, так как необходимо добиться того, чтобы на стеклах не образовывался конденсат, так как в этот период в парнике должен быть немного меньший уровень влажности. Укрытие оставляют примерно до середины или конца октября – до тех пор, как начнутся морозы.
С наступлением заморозков растения нужно дополнительно утеплить при помощи второго слоя торфа или опилок. Общая толщина всего утеплителя должна быть равным примерно 8-10 см. Если у растения имеются длинные побеги, то их нужно пригнуть к грунту и зафиксировать данное положение, можно использовать рейки. Нужно позаботиться о покрытии утеплителя водонепроницаемым материалом, подойдет полиэтиленовая пленка.
В ноябре морозы могут достигать -5 -6°С, в это время следует организовать третий слой торфа или опилок. Если растения содержатся в парниках, слой утеплителя должен равняться 15 см, а если растения находятся в открытом грунте – 25 см. Общая толщина утеплителя для растений в парнике должна составлять 23-25 см, а в открытом грунте – 35 см. Парник закрывается, и на рамы нагромождаются сухие листья или маты.
Утепляющие мероприятия должны способствовать поддержанию температуры возле черенков от -2 до +2º. Нужно исключить любые проявления сырости в утеплителе, так как розы могут погибнуть и от нее. Покрытие должно организовывать защиту от попадания вод, которая может случаться во время оттепели.
С весной начинают все чаще появляться теплые дни, в это время нужно очистить укрытия от снега. С постепенным увеличением температуры убираются и утепляющие материалы. Примерно к 20 апрелю парники нужно очистить от утеплителей, а при содержании растений в открытом грунте – к началу мая. После того как будут сняты укрытия роз, оставленных в открытом грунте, необходима организация защиты от утренников, поэтому розы должны находиться под пленкой до середины мая.
Для хранения роз в открытом грунте можно использовать другой метод. В середине октября необходимо вырыть яму 0,5 м в возвышенном месте, после этого в грунт прикапывают горшки с растением. Создают укрывающую конструкцию из ящика, перевернутого вверх дном. Сбоку ящик должен быть засыпан землей, а дно должно покрываться влагонепроницаемым материалом. Это нужно для зашиты растения от талых вод.
С приходом морозов этот ящик следует утеплить со всех сторон. Подойдет навоз или другой нетеплопроводный материал. Примерная толщина утеплителя составляет 15-20 см. Этот метод зимовки растений в открытом грунте показал хорошие результаты.
Растения, укоренившиеся летом, легче перенесут зимовку при использовании электроподсвечивания в условиях комнаты или теплой оранжереи. Они не должны вегетировать, но могут цвести. Для подсветки растений можно применять люминесцентные лампы, а также лампы накаливания.
Для содержания роз с электроподсвечиванием их нужно пересадить в горшки с диаметром 9 см. Желательно, чтобы земля была питательной. Горшки могут находиться в парниках. Зимовка будет успешной, если растение не перестанет вегетировать даже на один день, поэтому с конца сентября или начала октября растения переносят в комнату или оранжерею.
Так как в парниках не накапливается достаточное тепло, рост растений замедляется. Сначала их можно содержать при естественном освещении. Географическая широта влияет на время начала электроподсвечивания.
Электроподсвечивание не должно быть постоянным, а доза такого света должна зависеть от уровня естественной радиации. Для поддержания количества органических веществ целесообразно, чтобы не менее 12 часов длился световой день. По состоянию розы можно понять, достаточно ли созданное освещение.
С середины января необходимо уменьшать время искусственного облучения. К марту его вовсе прекращают для растений, находящихся в теплицах, а для растений в комнатах – после 20 марта. Днем температура в теплицах должна составлять 16-18º, для ночного времени нужно проследить, чтобы температура не была более 12-14º. Если розы оставляются в теплицах без применения электроподсвечивания, температура их содержания должна быть менее 6º.
Начиная с середины марта, растения пересаживаются в горшки большего диаметра. Главное не нарушить кому, производятся две подкормки (конец марта, середина апреля), можно использовать навозную жижу с суперфосфатом. Как правило, кусты к началу марта хорошо развиваются и их можно пересаживать в обычное место содержания. Пересаживать в открытый грунт лучше после середины мая.
